Behalve uw opmerking over het feit dat het rubber aan de onderkant dunner is en welk effect dat kan hebben op het overbrengen van trillingen naar het lichaam, ben ik het eens met de slechte aandrijfas. Hij kan op de een of andere manier uit balans zijn, zelfs met weinig tekenen van slijtage.

Trouwens, aangezien de aandrijfas permanent is gekoppeld aan het voorste differentieel, draait deze altijd als de voorwielen draaien, neutraal of niet.

 

Net onder onze '06 4WD gekropen met 148.000 mijl nadat ik had gecontroleerd of de vier moeren aan elk uiteinde van de aandrijfas vastzaten.
(Ik had de aandrijfas eruit toen ik het hele achterste K-frame verving en heb een enkele klonk van onder het midden van de auto nadat hij 's nachts geparkeerd stond. De klonk verdwijnt bij het loskoppelen van de 4WD ECU.)
Hoe dan ook, alle acht moeren zaten vast. Er was de geringste speling tussen de voor- en achtersecties van de as, maar ik laat het voorlopig zo.
Ik zag wat je bedoelt over de rubberen bus op de middenlagerbevestiging. De mijne was ook lichtjes platgedrukt, maar ik heb het zo gelaten. Het leek erop dat het zo was ontworpen dat het kon worden omgedraaid en opnieuw kon worden gemonteerd met de bovenkant naar beneden voor een langere levensduur, neem ik aan.

 

Bedankt voor de antwoorden! De aandrijfas ligt op de vloer van mijn garage, dus ik ging naar buiten om foto's te maken van het middenlager om hier te plaatsen, en ontdekte iets dat ik gemist had. Video hieronder is het voorste kruisstuk, dat enigszins stijf is maar verder werkt zoals het hoort, beide kanten op draait: front good u-joint video De achterste ziet er slecht uit, hij draait maar één kant op, de andere kant is vastgelopen: rear bad u-joint Het rubber in het midden lijkt veel speling te hebben, ik zal kijken hoe het zich verhoudt tot de nieuwe die eraan komt. Gewoon uit nieuwsgierigheid heb ik de hele aandrijfas 180 graden omgedraaid en hij zit nu veel beter in het rubberen middenstuk. Ook, dat geknal dat je krijgt, zou dat een slechte achterdifferentieelbevestiging kunnen zijn?

 

Uw geluid is waarschijnlijk die achterste kruiskoppeling die gedwongen wordt tegen zijn wil te draaien. Waar heeft u de nieuwe as vandaan gehaald?
In eerdere threads zijn er problemen met de kruiskoppelingen van de aandrijfas naar voren gekomen, waarbij werd opgemerkt dat men de hele as moest vervangen terwijl "normaal" alleen de kruiskoppelingen zelf konden worden vervangen. Driveshaft Noise - Replace drive shaft and support bearing?

Hoewel ik mijn achterdifferentieel van het oude K-frame naar het vervangende frame moest verplaatsen, waren de steunen goed, dus ik betwijfel of het los zit. In een poging om de klonk ongeveer een maand geleden te lokaliseren, had ik de auto op vier krikken staan en controleerde ik elke moer en bout op stevigheid die ik tijdens de K-frame-klus had verwijderd.

Mijn klonk is meer een uitgesproken klik en zeker van onder het midden van de auto, niet van achteren. Maar nadat ik de auto in eerste instantie heb verplaatst, kan ik het geluid niet reproduceren.

Een optie voor mij is om de 4WD ECU in de zomer los te koppelen, maar met de V6 creëert dat gemakkelijk doorslippen van de voorwielen bij het optrekken met een willekeurige hoeveelheid gas. Dat is ofwel leuk of niet, afhankelijk van of mijn vrouw op de passagiersstoel zit.

 

Gekregen van Rockauto met 5% korting, en ja, de hele as. Net geen $400 als alles klaar is. (Ik heb de economy-versie niet genomen)
Mijn aandrijfas heeft nog nooit een soort van geklunk of klikgeluid gemaakt. Gewoon vreselijke drempels in het begin. Ik heb gedacht aan een aandrijfassenwinkel, maar het middenlager lijkt ook een beetje raar, wie weet is dat normaal, maar als ik de nieuwe heb, zal ik vergelijken.

Gebeurt dat geklik als je hem in de versnelling zet en dingen opvoert of als de wielen bewegen?

 

Heb het van rockauto met 5% korting gekregen, en ja, de hele as. Net geen $400 als alles gezegd en gedaan is. (Ik heb niet de economy versie genomen)

Gebeurt dat geklik als je hem in de versnelling zet en de boel opstart, of als de wielen bewegen?

Dat is een geweldige prijs en het is goed om een van de forumsponsors te steunen. Ik heb onderdelen voor bijna al mijn voertuigen van hen gekocht.

Het geluid gebeurt pas als je de auto misschien 10-15 voet verplaatst en dan pas nadat hij minstens een nacht geparkeerd heeft gestaan en maar één keer per dag. Mijn eerste gedachte was dat de achterste remblokken een beetje bewogen, omdat het altijd leek te gebeuren bij een verandering van richting nadat de auto geparkeerd was. Maar aangezien de vierwielaandrijving werd uitgeschakeld door de ECU los te koppelen en het geluid werd "genezen", moet het met de aandrijfas te maken hebben.

Nog wat info over vierwielaandrijving: Terwijl ik een manier onderzocht om de achterwielaandrijving boven de 25 mph te houden, waarbij de Lock-knop wordt uitgeschakeld, monteerde ik een LED in het onderste dashboard en sloot deze aan op het aandrijfsignaal dat naar de elektro-koppeling gaat. Ik voegde ook een schakelaar en een door een diode geïsoleerde vermogensweerstand toe om 3A te sturen om de koppeling te vergrendelen. Het werkte wel, maar het 4WD-foutlampje knipperde, dus ik stopte het project. Met de LED nog aangesloten merkte ik dat de koppeling bijna vol vermogen krijgt ZODRA de auto in een versnelling wordt gezet.

Omdat mijn vrouw zegt dat het altijd gebeurde als ze draaide, moet ik waarschijnlijk de ECU weer aansluiten en de LED in de gaten houden om te zien of de aandrijving wordt verwijderd omdat de voor- en achterwielen met verschillende snelheden draaien in een scherpe bocht. Een andere optie is om de schakelaar aan te sluiten om de vierwielaandrijving in of uit te schakelen, afhankelijk van wie er rijdt.

 

Mijn eerste gedachte was dat het met de parkeerrem te maken had, maar ik weet zeker dat je daar al aan gedacht hebt, aangezien je de remmen noemde. Als het mijn voertuig was, zou ik een reeks tests uitvoeren om het te proberen te beperken. Na een nacht te hebben gestaan en in de "clunk-modus" te zijn geraakt. En als het eenmaal klonkt, ben je klaar met testen voor de dag... dus dit kan even duren

• start het voertuig en laat het een paar minuten draaien, blijft het clunk?
• zal het clunk als je alleen maar in één richting rijdt. (dwz niet achteruit rijden en dan vooruit etc.)
• start het op en schakel dan heen en weer in de achteruit, vooruit, maar wacht ongeveer 30 seconden tussen het schakelen, dit gebeurt allemaal alleen maar terwijl je daar zit waar je het geparkeerd hebt.
• start het op en zet het onmiddellijk in 4 wd, en rijd dan.
• gebeurt het bij bepaalde toerentallen of mph?
• begin elke keer in een bepaalde versnelling te rijden om te zien of het schakelen van de transmissie het veroorzaakt. dwz schakel naar de 1e en rijd gewoon totdat je een clunk krijgt of er voldoende tijd is verstreken.
• het zou fijn zijn om te zien of het ook in de neutraalstand zou gebeuren. als je maar een kleine helling had om 's nachts op te parkeren.

Heb je het langzaam draaien op een parkeerplaats gedaan, het stuurwiel van aanslag tot aanslag draaien, zoals je je voorste cv-gewrichten controleert op klikken?

Soms kunnen die geluiden onder de auto reizen en klinken alsof ze niet zijn waar je denkt dat ze zijn. Vraag me af of het zelfs in de tussenbak zou kunnen zitten.

Heb mijn aandrijfas nog niet geplaatst, hoewel mijn rav4 een 4-cilinder is, het is veel leuker om te rijden -

 

Ongeacht wat ik doe met de 4WD ECU losgekoppeld, het maakt geen geluid. Dus IMO sluit dat alles uit wat met remmen of CV-gewrichten te maken heeft (en ik weet hoe ze klinken).

Ik kan de ECU opnieuw aansluiten en een paar andere tests proberen. Mijn LED controleert of er geen achterwielaandrijving is in de neutraalstand, dus hoewel de auto normaal gesproken op een lichte helling geparkeerd staat, zou er geen geluid moeten zijn bij het laten rollen, omdat de 4WD niet is ingeschakeld.
Het zou geen zin hebben om hem in de "4WD" te zetten, omdat hij dat zelf doet elke keer dat hij in een versnelling wordt gezet, of de Lock-knop nu wel of niet is ingedrukt.

Dus, bedankt Jerry voor de analyse en diagnose, maar nu ik ervoor heb gezorgd dat er niets los zit en het mijn vrouw niet achterlaat met "onderdelen op de weg", zoals ze zegt, zal ik het waarschijnlijk gewoon negeren totdat ik het meer dan eens per dag kan herhalen. Ik begin echter wel mijn idee van de schakelaar voor het uitschakelen/inschakelen van de achterwielaandrijving leuk te vinden.

 

Even een laatste opvolging van mijn aandrijfasvervanging. De kruiskoppelingen hebben vetnippels, interessant genoeg (geen Toyota-exemplaar). Het rubber van het middenlager is beslist stijver, maar nog steeds "samendrukbaar", alleen niet meer zo gemakkelijk als de oude as. Ik heb ook een paar weken of zo met dit ding gereden zonder aandrijfas, liep prima zonder problemen of motorcodes, ik had de connector achter het dashboardkastje losgekoppeld. Ook geen heftige sneeuwstormen, met mijn geluk had ik er een verwacht.

Bij het installeren van de aandrijfas wordt de voorkant eerst bevestigd, dan de achterkant volgens het servicehandboek, en het is een goed idee om het zo te doen. (dan midden) Ik ontdekte dat de achterkant na het monteren van de voorkant niet correct uitlijnde, waarschijnlijk door het ronddraaien van de voorwielen toen ik te hard op het gaspedaal trapte, we hebben een grindoprit. Dat is mijn verhaal

Makkelijk genoeg om te repareren, de achterkant omhoog krikken (wat lichter is dan de voorkant!) en de achterwielen draaien tot de aandrijfas uitlijnt.
Ik weet niet of alleen het opkrikken van één wiel dit kan oplossen of niet, ik heb een trekhaak op mijn rav gemonteerd voor een fietsenrek, en als ik de achterkant opkrik, krik ik gewoon onder het trekhaakgedeelte dat beide wielen betreft. Ik zorgde ervoor dat de jukken op de aandrijfas aan beide uiteinden op dezelfde manier waren georiënteerd om de balans te behouden. Het andere dat ik deed, was ervoor zorgen dat ik die hoek van 20 graden niet overschreed, wat een gedoe was omdat ik het zelf deed, maar genoeg blokken hout maken dat haalbaar.

Geen drempels meer! Volgend project bougies.

 

Gefeliciteerd en bedankt voor het terugsturen van uw resultaten. Ook uw berichten zullen nuttig zijn voor anderen met hetzelfde probleem.

 

Hallo allemaal,
bedankt voor de post, ik had precies hetzelfde probleem met de ribbels en het stoppen als hij warm is, maar na een paar pogingen om de prop eraf te krijgen, lijkt het erop dat de mijne wordt veroorzaakt door een vastzittende handremkabel.

Zoals anderen opmerken die proberen uw prop van opritten/standaards te verwijderen:
De achterkant is vrij eenvoudig omdat u er direct onder kunt liggen, de voorkant is echter wat lastiger als de achterkant eraf is, laat de prop zakken om een betere toegang te krijgen tot de bouten om de bovenste te bereiken, u kunt uw arm om het frame en terug omhoog in de buurt van de verbinding steken om een betere positie op de moeren te krijgen.

U kunt ook vaststellen dat de prop gecorrodeerd is aan de achter- en voordifferentieel. Om de prop van het achterdifferentieel te scheiden, is het eenvoudig omdat u direct onder de verbinding kunt liggen en deze met een hamer en een stang uit elkaar kunt halen, de voorkant heeft me een tijdje in verwarring gebracht totdat ik een YouTube-video zag waarin je de prop met een stang van voren onder de motor en over het frame kunt slaan en hem dan naar de achterkant van de auto kunt slaan!

Benodigde gereedschappen 12 mm dop en sleutel voor differentieel voor- en achterverbindingen, 14 mm voor middenlager en 10 mm voor bakken/afdekkingen, hamer, stang

Rav 4 Mk3 prop verwijderen <---- bekijk op 4m20sec de hoek/positie om de prop te raken.