[somms]

Le mien devrait en fait fonctionner "mieux" que le vôtre.

Comment cela pourrait-il mieux fonctionner !?

La charge résistive que vous placez sur la sortie audio au lieu du haut-parleur réel fonctionnera ou ne fonctionnera pas, puis créera le défaut que vous avez signalé...

 

[andaconda]

Quoi qu'il en soit, je vais y jeter un coup d'œil et voir s'il y a une connexion lâche ou quelque chose comme ça.

Je suis prêt à parier que vous avez juste une connexion lâche . . .
Avez-vous déconnecté le haut-parleur au niveau de la prise et ponté la résistance sur la partie femelle du connecteur - n'est-ce pas ?

 

[camfused]

Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Si simple, et pourtant...

 

[andaconda]

Puis-je suggérer ---
Démontez-le à nouveau, vérifiez les bonnes connexions à l'extrémité femelle de la prise.
Après l'avoir rebranché sans tout sceller, et pendant que votre capot est toujours relevé -- Serrez votre frein d'urgence, démarrez la voiture et mettez-la en marche arrière (la marche arrière produit le bruit le plus fort), et regardez pour voir si l'erreur de "proximité" n'apparaît pas sur votre écran central. Ensuite, s'il n'y a pas d'erreur, remettez tout soigneusement en place.
La raison pour laquelle je suggère cela est que la même chose m'est arrivée. Il s'est avéré que le fil que j'avais enfoncé dans la partie femelle du connecteur ne faisait pas une bonne connexion. J'ai plié le fil sur lui-même et j'ai mis un peu plus de soudure dessus pour le rendre un peu plus grand.

 

[camfused]

Ok, les garçons et les filles, apprenons des erreurs de M. Camfused :

1) L'utilisation d'un fil de cordon à fermeture éclair n'est pas une bonne idée. Il était trop épais pour entrer dans le connecteur (je pensais que ça allait entrer mais ce n'était pas le cas). J'ai donc soudé un morceau d'un trombone de taille normale, d'environ 3/4 de pouce, au bout des fils. Il s'est inséré complètement dans le connecteur et s'adapte parfaitement et de manière serrée. Le fil pour un gros trombone était trop épais, d'ailleurs.

2) Faites attention où vous mettez les choses et ne laissez pas tomber votre rouleau de ruban adhésif électrique devant le radiateur. Il m'a fallu 5 minutes pour à peine y glisser mon bras pour le sortir !

Donc, ça marche bien maintenant. J'ai fait deux essais séparés dans le capot et un aller-retour de 58 miles pour faire de la randonnée dans un parc d'État (avant qu'il ne ferme peut-être). Pas de messages d'erreur et pas de bruit. Une fois que vous n'avez plus de bruit, vous ne reviendrez pas en arrière ! La voiture fonctionne maintenant comme elle le devrait, à mon humble avis.

Merci à tous pour votre aide.

 

[Ed Hamilton]

Ok, les garçons et les filles, apprenons des erreurs de M. Camfused :

1) L'utilisation d'un fil de fermeture éclair n'est pas une bonne idée. Il était trop épais pour entrer dans le connecteur (je pensais que ça allait entrer mais ce n'était pas le cas). J'ai donc soudé un morceau d'un trombone de taille normale, d'environ 3/4 de pouce, au bout des fils. Il s'est parfaitement inséré dans le connecteur et s'adapte parfaitement. Le fil pour un gros trombone était trop épais, d'ailleurs.

2) Faites attention où vous mettez les choses et ne laissez pas tomber votre rouleau de ruban adhésif devant le radiateur. Il m'a fallu 5 minutes pour à peine mettre mon bras là-dedans pour le sortir !

Donc, ça marche bien maintenant. J'ai fait deux essais routiers séparés dans le capot et un aller-retour de 58 miles pour faire de la randonnée dans un parc d'État (avant qu'il ne ferme peut-être). Pas de messages d'erreur et pas de bruit. Une fois que vous n'avez plus de bruit, vous ne reviendrez pas en arrière ! La voiture fonctionne maintenant comme elle le devrait, à mon avis.

Merci à tous pour votre aide.

Je comprends parfaitement votre commentaire sur la chute du ruban adhésif. Le trou noir de mon hybride contient actuellement une rallonge de 1/4" avec une douille de 10 mm attachée.

 

[Colonel]

Je comprends parfaitement votre commentaire sur le fait de laisser tomber le ruban adhésif. Le trou noir de mon hybride contient actuellement une rallonge de 1/4" de 6" avec une douille de 10 mm attachée.

Mon TOC me ferait beaucoup de mal de laisser ça là-dedans. Ce n'est pas difficile de faire tomber le panneau pour le récupérer.

 

[Ed Hamilton]

Mon TOC me ferait beaucoup de mal de laisser ça là-bas. Ce n'est pas difficile de faire tomber le panneau pour le récupérer.

Il est difficile de se glisser sous la voiture pour enlever tous les boulons qui la maintiennent. Je me demande seulement à quel point il serait difficile de la remonter.

 

[GKlein13]

Je suis allé de l'avant et j'ai essayé de commander un connecteur femelle pour mettre la résistance, et je n'ai pas pu en trouver du tout. Comme je ne voulais pas m'embêter avec le faisceau de câbles, j'ai démonté le "haut-parleur" et utilisé son connecteur pour souder ma résistance. Cela a parfaitement fonctionné.

 

[Ed Hamilton]

C'est une solution intéressante

 

[camfused]

Avez-vous des photos de l'intérieur de l'enceinte ? Veuillez les publier si c'est le cas

 

[GKlein13]

Avez-vous des photos de l'intérieur du haut-parleur ? Veuillez les poster si c'est le cas

Voici

 

[rav4awesomeness]

Y a-t-il un numéro de pièce et un prix pour le haut-parleur ?

J'aimerais en "modifier" un et en conserver un tel quel...

Merci !!

Soyez prudents là-bas

 

[camfused]

Intéressant. Juste un haut-parleur à l'intérieur, pas d'électronique... exactement comme nous le supposions. De plus, le "-4" sur le haut-parleur signifie probablement 4 ohms.

 

[somms]

Existe-t-il une référence et un prix pour le haut-parleur ?

History of Foster｜Foster Electric Company, Limited

FWIW : Cette entreprise japonaise existe depuis les années 1940 selon ce qui précède... vous voudrez peut-être la rechercher sur le site Web ?

 

[zeniq]

Désolé de relancer un fil de discussion qui n'a pas eu d'activité depuis un certain temps ; je n'étais pas sûr de vouloir en créer un nouveau sur ce sujet. Il y a quelque temps, dans le fil de discussion de managermans, quelqu'un a mentionné l'installation d'un interrupteur pour contrôler le chœur afin de pouvoir l'allumer/éteindre rapidement. Je me suis aussi lancé dans cette voie, dans le but de créer une solution de montage d'origine, facilement amovible et étanche. Jusqu'à présent, j'ai obtenu un interrupteur SPDT étanche que j'ai installé dans un petit boîtier IP65 (si vous croyez le vendeur). J'ai commandé le kit de connecteur de prise qui irait au haut-parleur, et j'ai déjà le kit qui se connecte au côté de la voiture. Une fois que j'aurai toutes les pièces, je pourrai souder/épisser les circuits.

J'avoue que c'est devenu plus un projet personnel par ennui qu'autre chose. Quelqu'un est-il intéressé par quelque chose comme ça ?

 

[rav4awesomeness]

Désolé de raviver un fil de discussion qui n'a pas eu d'activité depuis un certain temps ; je n'étais pas sûr de vouloir en créer un nouveau sur ce sujet. Il y a quelque temps, dans le fil de discussion de managermans, quelqu'un a mentionné l'installation d'un interrupteur pour contrôler le chœur afin de pouvoir l'allumer/éteindre rapidement. Je me suis aussi un peu engagé dans cette voie, dans le but de créer une solution OEM, facilement amovible et étanche. Jusqu'à présent, j'ai obtenu un interrupteur SPDT étanche que j'ai installé dans un petit boîtier IP65 (si vous croyez le vendeur). J'ai commandé le kit de connecteur de prise qui irait au haut-parleur, et j'ai déjà le kit qui se connecte au côté voiture. Une fois que j'aurai toutes les pièces, je pourrai souder/épisser les circuits.

J'avoue que c'est devenu plus un projet personnel par ennui qu'autre chose. Quelqu'un est-il intéressé par quelque chose comme ça ?

Je vous donnerai 50 à 60 $ pour vos efforts
Sérieusement
Envoyez-moi un message privé

 

[TZX4]

Ma chorale d'anges sataniques RAV 4 20 est plutôt amusante. J'aime regarder les regards perplexes et bizarres qu'elle suscite chez les gens sur les parkings.

 

[zeniq]

J'ai enfin terminé. Je vais commencer par dire que je ne vais pas les vendre. Il y a trop de choses qui peuvent mal tourner et la responsabilité potentielle n'est pas quelque chose avec lequel je veux traiter. De plus, j'ai passé environ 4 heures sur ce projet hier et ce n'est tout simplement pas efficace d'un point de vue coût.

Quoi qu'il en soit, voici une vidéo du commutateur en fonctionnement :

Voici le "schéma" de câblage, si on peut l'appeler ainsi. Je ne suis pas ingénieur électricien, donc je n'ai pas de compétences en dessin électrique

J'ai utilisé les éléments suivants, dont certains que j'avais sous la main, d'autres que j'ai achetés spécifiquement pour ce projet :

• Interrupteur SPDT étanche : Amazon.com: Sealed Waterproof 12V SPDT Round Rocker Toggle Switch Single Pole Double Throw #swblk3A: Automotive
• Boîtier IP65 3x3x2 : https://smile.amazon.com/gp/product/B07TYSNZXT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
• Résistance 10 watts 8 ohms : Amazon.com: LM YN 10 Watt 8 Ohm 5% Wirewound Resistor Electronic Aluminium Shell Resistor Gold for Inverter LED lights Frequency Divider Servo Industry Industrial Control 2-Pcs: Home Audio & Theater
• Longueurs de fil pour votre placement : J'ai utilisé du fil de calibre 14 car c'est ce que j'avais, vous pourriez facilement utiliser un calibre supérieur
• Pinces à dénuder
• Perceuse avec des mèches de taille appropriée, y compris une mèche scie cloche
• 1x Boîtier, Connecteur (cela se connecte au côté voiture du faisceau PVNS), numéro de pièce Toyota 90980-11168
• 2x Kit de réparation de bornes (s'insère dans le boîtier du connecteur), numéro de pièce Toyota 82998-12450
• 1x Kit Corsa Technic scellé à 2 voies pour la taille de votre fil (ceci est utilisé pour se connecter au haut-parleur) : 2-Way Kit
  • Corsa Technic vend également l'autre côté de ce kit qui se connecte au côté voiture, vous pourriez donc renoncer aux pièces Toyota ci-dessus et utiliser leurs produits à la place ; cela semble moins cher bien que plus de travail puisque vous devrez câbler les bornes, bien que vous deviez déjà le faire pour le kit ci-dessus de toute façon, donc...
• Bornes à déconnexion rapide pour votre(vos) calibre(s) de fil et une pince à sertir
• Soudure et un fer à souder
• Gaine thermorétractable et une source de chaleur pour la rétracter
• Produit d'étanchéité en silicone
• Ruban isolant
• Un multimètre est toujours utile
• Une méthode pour monter la boîte en fonction de l'endroit où vous la voulez, j'ai utilisé des bandes 3m

La procédure générale de fabrication que j'ai suivie était la suivante :

1. J'ai percé un trou sur le côté de la boîte pour correspondre à l'exigence de l'interrupteur
2. J'ai étiqueté les fils de l'interrupteur afin de pouvoir suivre ce qui était quoi
3. J'ai installé l'interrupteur dans le trou et serré l'écrou de retenue
4. J'ai percé de petits trous sur le côté de la boîte pour faire passer les fils à l'intérieur et à l'extérieur de la boîte
5. J'ai prévu où ajouter des bornes à déconnexion rapide - cela facilite le passage des fils dans des espaces restreints.
6. Dénuder l'extrémité des fils si nécessaire ; pré-étamer les fils et les bornes sur la résistance. Prévoyez où votre tube thermorétractable ira et pré-positionnez le tube sur le fil de manière appropriée - vous ne pouvez pas le faire rétroactivement après le soudage.
7. Faites passer les fils à travers leurs trous respectifs, créez d'abord le circuit "mute/off" en soudant l'alimentation chaude au fil commun de l'interrupteur, puis le fil de l'interrupteur "off" à un côté de la résistance, puis l'autre côté de la résistance au fil d'alimentation négatif. Utilisez le multimètre pour vérifier la continuité et que la résistance correspond.
8. Créez le circuit "on" en soudant le fil de l'interrupteur "on" au fil "chaud" qui ira au haut-parleur, puis épissez le négatif du haut-parleur dans le fil négatif qui va au faisceau de la voiture. J'ai utilisé une épissure rapide/vampire, mais vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez, assurez-vous simplement d'épisser en un point qui n'inclut pas la résistance dans le circuit. Utilisez le multimètre pour vérifier la continuité et que la résistance est proche de zéro. Rétractez à chaud votre tube sur les joints de soudure.
9. Pour le connecteur côté voiture, assemblez le boîtier du connecteur et les kits de réparation de bornes. Dénudez une petite partie des fils, puis sertissez des bornes à déconnexion rapide sur les extrémités des fils pour connecter les fils "d'alimentation" chauds/négatifs aux fils allant "vers" la boîte. Je me suis assuré d'alterner les bornes mâles/femelles afin de ne pas pouvoir inverser la polarité par erreur. C'est le bon moment pour vous assurer que vous avez une continuité entre les bornes dans les deux positions de l'interrupteur "on" et "off". "On" doit avoir une continuité avec une résistance proche de 0, "off" doit avoir une continuité mais avec une résistance de 8 à 9 ohms.
10. Pour le connecteur côté haut-parleur (kit Corsa Technic), faites glisser les joints inclus sur une nouvelle longueur de fil non attachée à quoi que ce soit et dénudez une petite quantité d'isolation. Faites glisser l'une des bornes sur le fil exposé et sertissez-la de manière à ce que les broches inférieures fixent le joint/l'isolation du fil tandis que les broches supérieures fixent le fil exposé. Faites ceci pour les deux bornes. Déterminez quel côté doit être le chaud par rapport au négatif, et faites glisser les bornes dans le connecteur, puis appuyez sur la languette blanche pour fixer les bornes en place. Sertissez des bornes à déconnexion rapide sur l'extrémité opposée du fil de la même manière qu'ci-dessus, et terminez le câblage en les fixant aux fils de la paire de fils venant "de" la boîte.
11. Utilisez un produit d'étanchéité en silicone pour fermer les espaces autour des trous percés pour le passage des fils. Pour faire bonne mesure, appliquez sur l'intérieur et l'extérieur de la boîte. Attendez que le silicone durcisse avant de continuer.
12. Mettez le dessus sur le boîtier et vissez-le fermement.

Processus d'installation général

1. Ouvrez le capot et retirez la garniture en plastique
2. Débranchez le côté voiture du connecteur du haut-parleur/retirez le by-pass existant le cas échéant
3. Identifiez où vous voulez monter la boîte et comment vous voulez acheminer les fils vers leurs points de connexion respectifs. (Idéalement, vous devriez le faire avant de commencer la fabrication afin de savoir de quelle longueur vos fils doivent être avant de commencer)
4. Passez vos fils comme vous le souhaitez, en profitant des déconnexions rapides pour faire passer les fils dans des espaces restreints si nécessaire, et connectez le tout.
5. Test - Demandez de l'aide à quelqu'un pour rester dans la cabine avec le véhicule en marche arrière afin qu'il puisse maintenir le frein. Validez qu'il n'y a pas d'erreurs PVNS sur le MID. Basculez l'interrupteur entre les positions marche/arrêt et assurez-vous d'entendre le bruit de marche arrière en position marche et le silence béni en position arrêt. Garez-vous et coupez le contact du véhicule. Basculez l'interrupteur sur arrêt/silence. Rallumez le véhicule et assurez-vous qu'il n'y a toujours pas d'erreurs affichées sur le MID. Si à un moment donné vous obtenez une erreur MID ou que le haut-parleur ne chante pas quand il le devrait, coupez le contact du véhicule et vérifiez votre câblage.
6. Si tout va bien, enroulez du ruban isolant autour des bornes à déconnexion rapide pour éviter les courts-circuits, finalisez le routage de vos fils, réinstallez la garniture en plastique et montez la boîte comme vous le souhaitez.

Voici mon installation finale :

 

[The Falken]

Merci beaucoup à celui qui a découvert ce mod et à tous les commentaires sur ce post. Après l'avoir lu, j'ai opté pour une résistance de 10,4 ohms 50 watts. J'avais quelques résistances de forte puissance qui traînaient dans l'atelier et j'en ai trouvé une de 34 et une de 15. Je les ai mises en parallèle pour obtenir les 10,4 ohms. J'ai pris une douille de 10 mm et une de 12 mm pour enlever le cache et le loquet du capot. La version canadienne est, pour une raison quelconque, toute en 10 mm. Quoi qu'il en soit, j'ai débranché le faisceau du "haut-parleur d'ange" et je l'ai connecté à la résistance. Aucune erreur ne s'affiche dans le véhicule et, mieux encore, aucun chœur d'anges ne chante. Il a fallu moins d'une heure pour le faire après avoir lu ce post.
En fait, le son ne me dérange pas, il est juste beaucoup trop fort à mon goût en marche arrière. S'il avait le même volume en marche arrière qu'en marche avant, je l'aurais laissé tel quel. Cela ne m'a pas été montré lorsque j'ai acheté le véhicule. La première fois que j'ai reculé, j'ai cru qu'il y avait quelque chose de terriblement grave !